터키 이스탄불의 차 없는 섬에서 오스만 제국의 과거를 탐험하다

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처음 터키를 여행할때의 설레는 마음을 기억한다.
형제의 나라답게 너무나 호의적인 미소로 대해주었던 터키사람들을 기억한다.

그렇게 좋아했던 터키였기에 그 역사인 오스만 제국이라 불리던 과거를 탐험해본다.

웅장하지만 빛바랜 궁전과 모스크가 있는 아달라르 섬은 이스탄불의 다문화 과거를 엿볼 수 있을 뿐만 아니라 거대하고 혼란스러운 대도시에서 평화롭게 탈출할 수 있다.
갈매기들이 이스탄불의 상징적인 갈라타 타워 주위를 맴돌고 포그혼들이 보스포러스를 가로질러 붐을 일으킨다
카바타 여객선 터미널은 아침 활동의 소용돌이였고, 통근자들이 개찰구를 통해 추락하면서 모사꾼들은 활발하다.
태양은 빛나고 있었고, 유럽과 아시아의 이스탄불의 무수한 지역들을 연결하는 노란색, 흰색, 검은색 증기 중 하나인 여객선이 마르마라 해로 살짝 들어갔을 때, 1월의 파도는 술에 취한 선원처럼 그것을 흔든다.

카드 쾨이와 페네르바흐체의 미나렛과 고층 아파트 블록을 지나며  도착한 곳은 아달라르였는데, 아달라르 섬은 아홉 개의 섬으로, 그 중 네 개에만 사람이 살고 있다. 이 섬은 이미 스프레이를 뿌린 창문을 통해 볼 수 있다
영어로 "프린세스 제도"라고 알려진 아달라르는 비잔틴 황제들과 오스만 술탄들이 성가신 왕자들과 정치적인 적들을 추방했던 곳이다.
이것은 또한 오스만 제국의 그리스와 아르메니아 공동체들의 마지막 피난처였고, 오늘날, 차가 없는 섬들은 - 이스탄불에서 대중 페리로 단지 한 시간 거리에 있는 - 이스탄불의 다문화 과거를 살짝 볼 수 있을 뿐만 아니라 유럽의 가장 큰 도시로부터의 녹색 탈출을 제공한다.
역사학자 베타니 휴즈(Bettany Hughes)는 자신의 저서 "이스탄불: 세 도시 이야기"에서 "태어난 수달처럼 이스탄불의 여객선에서 바라보는 바다에서 쓸려나온 영롱함과 번뜩이는 빛의 장소들에게 프린스 제도는 매우 어두운 역사를 가지고 있다"고 써있다.
"프린세스들은 눈이 멀고, 고문을 받고, 이곳에 투옥되어 왔다. 오늘날 이 군도에 활기를 불어넣는 보트 여행은 더 전형적으로 초기 몇세기 동안 고통 중 하나였을 것이다"
다행히도 출항 전에 망명자의 눈을 떼야 했던 구불구불한 전통은 오래 전에 사라졌지만, 이스탄불 투어 스튜디오에서 온 제 가이드 외즈게 아카르는 그 이후 군도가 어떻게 자처하는 망명지로 발전했는지 설명했다.

카파도키아, 지중해

아달라를 방문하는 방법

여객선은 유럽 쪽의 에미뉘와 카바타 ş, 그리고 아시아의 보스탄치(가장 짧은 횡단)를 포함하여 이스탄불 전역의 여러 터미널에서 아달라로 출발한다. 여객선 요금은 이스탄불 카트와 편도 45 터키 리라 (약 1파운드)입니다. 아달라에서 전기 택시와 버스 비용을 지불하려면 이스탄불 카트 (선적으로 장착된 여행 카드)가 필요하다.

당일치기로 1~2개의 섬을 탐험하는 것도 가능하지만, 가능하다면 뷔위카다에 있는 호텔을 예약하고, 섬은 군도 주변을 뛰어다녀보자.

1930년대에, 레온 트로츠키는 소련 암살자들에 의해 사냥되어 아달라로 피난처를 찾았고, 가족이 이곳에 집을 소유하고 있던 이스탄불 소설가 오르한 파묵을 포함한 수많은 작가와 예술가들은 영감을 얻기 위해 섬들을 채굴했다고 한다.
아카르는 팬데믹 기간 동안 아달라에서 가장 작은 사람이 사는 섬의 외딴 해안에 고립된 채 수개월을 보내면서 스스로 이곳으로 망명했다고한다.
"겨울에는 단지 500명의 사람들이 살고 있습니다," 라고 우리가 1.3 평방 킬로미터의 섬을 지나며 순항하면서 들은말이다. "저는 이스탄불을 상대하고 싶지 않아서 자발적인 망명길에 올랐습니다. 하루에 대여섯 척의 여객선만 있기 때문에 여러분은 같은 얼굴을 보고, 같은 사람들과 이야기하고, 그들의 이야기를 배웁니다."

단순한 여행 가이드가 아니라 고대 언어에 대한 강력한 지식을 가진 훈련된 서예가인 아카르는 현대 터키어 이름뿐만 아니라 원래 그리스어 모니커를 나열하면서 네 개의 섬에 거주하는 섬을 차례로 지적한다.
가장 작은 섬부터 큰 섬에는(그리스어로 "프로티"라는 뜻), 부르가자다(안티고니), 헤이벨리아다(할키), 부이위카다(프린키포)가 있다.

"전통적으로 이 섬에 살았던 많은 사람들은 이스탄불의 소수 집단 출신입니다," 라고 1453년 오스만 제국이 콘스탄티노플 (현재의 이스탄불)을 정복한 후에도 어떻게 이 섬들이 비잔틴의 강한 정체성을 유지했는지 설명하면서 아카르가 말했다. "특히 그리스와 아르메니아인들. 그들은 종종 다문화 오스만 제국의 상류층 출신이었고, 이 오래된 가족들 중 많은 사람들은 아직도 이 곳에 집을 가지고 있습니다."

리즈 코글란/Alamy Büyükada의 그랜드 페리 항구는 이 섬들의 오스만 제국의 과거를 상기시켜 줍니다(신용: Liz Coughlan/Alamy)
 
그러나 이스탄불은 달랐고, 처음에는 그리스인과 아르메니아인이 도시와 아달라르에 머물도록 허용되었다.
20세기까지 이주, 통합, 때로는 차별과 포그롬으로 인해 도시의 그리스 공동체가 줄어들었지만, 일부는 오스만 제국의 오래된 잔재인 아달라르에 현재까지 남아 있다고한다.
과거와 정서적인 연관성이 있고 섬 주민들은 이것을 자랑스러워 한다.
그들은 자신들의 이야기에 아무런 방해도 받지 않았다고 느끼고, 어떤 면에서는 그것은 특권이기도하다.
"과거와 정서적인 연관성이 있으며 섬 주민들은 이것을 자랑스러워 합니다," 라고 아카르가 어떻게 그 힘든 역사가 본토와 치열하게 독립된 독특한 섬 정체성을 만들어 냈는지 설명하면서 말한다.
"그들은 자신들의 이야기에 아무런 방해도 받지 않았다고 느끼고 있으며, 어떤 면에서는 그것은 특권입니다.

카파도키아에서 일출을보다

우리는 곧 헤이벨리아다(터키어로 "새들 가방"을 의미하는데, 쌍둥이 언덕을 가리키는 말입니다)에 정박했는데, 이 섬은 그리스 정교회의 전통적인 파란색과 흰색으로 칠해진 많은 음식점들이 항구에 늘어서 있고 오스만식 집들이 넓고 나무가 늘어서 있는 거리를 무색하게 한다.
이상한 경찰차를 제외하고, 이 섬들은 차가 없고, 우리는 9세기의 하기아 트리아다 수도원(신성한 삼위일체 수도원)으로 가는 가파른 드라이브를 위한 택시의 두 배 역할을 하는 전기 골프 기구를 탔다.
정교회 기독교 수도원 안뜰에 터키 국기가 휘날렸고, 우리는 입구 홀에서 소용돌이치는 검은 예복을 입은 성직자 멜레티오스 스테파나토스를 만났다. 먼지투성이의 종교 서적과 일리아드와 같은 고대 서사시의 수백 년 된 사본으로 가득 찬 도서관을 성대하게 둘러보기도 했다.
스테파나토스는 아테네 출신이고, 그는 지난 4년 동안 그 섬에서 살았다.
그는 할키 신학 학교가 1844년에 그 수도원에서 설립되었지만, 중요한 교육 장소임에도 불구하고, 튀르키예와 그리스 사이의 오래된 불화가 1971년에 그 학교를 폐쇄하게 했다고 설명했다.

"하지만 섬 주민들은 우리에게 매우 친절하고, 우리에게는 본토에서 수도원을 방문하는 터키인들이 엄청나게 많습니다," 라고 그가 말했고, 그들은 수도원에서 가르치는 것이 아니라 자유롭게 예배를 드릴 수 있다고 덧붙인다. "문제는 무슬림과 기독교인, 심지어 터키인과 그리스인 사이의 것이 아닙니다. 우리는 모두 함께 여러 해를 살아왔고, 그것은 순전히 정치적인 문제입니다."

우리는 언덕을 내려와 찬란한 모래사장을 지나 뷔위카다로 가는 다음 배를 타기 위해 때마침 항구에 도착했다.
10분 후, 우리는 해안가에 그리스식 선술집이 즐비한 '빅 아일랜드'에 올라탔다.
그 섬들은 시간 왜곡에 갇혀 있는 것처럼 느껴지며, 아달라의 많은 식당, 호텔, 카페들도 그리스의 파란색과 흰색으로 칠해졌다.
아카르는 섬 주민들은 비록 극소수의 사람들이 아직도 그리스 정교회 신자라고 밝히고 있지만, 자신들의 유산이 두드러지기 위해 그림을 그리는 것을 좋아한다고 설명했다.
지중해 어디에도 어울리지 않을 그리스 스타일의 타바나에서 후무스와 야채 케밥을 점심식사 한 후, 우리는 섬 투어를 위해 전기 버스에 탑승했다.

아카르는 버스에서 내려 절벽 꼭대기에 있는 옛 아르메니아 교회로 가는 외딴 길을 오르며 "이 조용한 섬을 인구 1,600만 명의 도시 옆에 유지하려고 한다고 상상해 보세요"라고 말했습니다. "노력에 감사드립니다. 600만 유로 또는 700만 유로 주택 소유자는 BMW와 화려한 자동차를 여기에 가져올 수 없습니다. 이 섬에는 문화가 있고 사람들은 그 문화를 채택해야 합니다."

자동차가 허용되지 않기 때문에(그리고 자동차 전용선이 없기 때문에), 관광객들은 자전거를 빌리고, 전기 버스를 타거나 하이킹을 할 수 있는 반면, 지역 주민들은 전기 스쿠터와 골프 용품을 타고 돌아다니다. 전기 교통은 2016년에 처음 방문했을 때, 관광객들이 말이 끄는 카트에 실려 다녔던 때부터 환영 받는 변화이다. (말들은 비위생적인 상태로 유지되었고, 그래서 2020년에 마차는 지방 정부에 의해 금지되었고 전기 자동차로 대체되었다.)
요즘 이 섬들은 본토와 잘 연결되어 있다 (어쨌든 도보 여행객들은 여행을 위해 약 45 터키 리라 또는 1 파운드 이상을 지불한다). 그럼에도 불구하고 아달라는 놀랍게도 푸른 상태를 유지할 수 있다. 뷔위카다 주변을 몇 킬로미터를 하이킹하면서, 우리는 숲을 지나 모래사장으로 이어지는 산책로를 따라갔고, 오스만 제국의 왕자들을 위해 지어졌던 빛바랜 여름 궁전을 지나 미나렛의 그늘에서 자주걸었다. 이 녹지는 신선한 공기와 자연을 위해 이곳을 찾는 본토에서 온 방문객들에게 큰 인기가 있다.
 
그 후, 우리는 다시 전기 버스에 올라타고 항구 옆에 있는 19세기 거대한 터미널에서 본토로 가는 다음 배를 기다렸다.
"만약 이스탄불에 며칠밖에 시간이 없다면, 그곳과 그곳은 최소한 한 시간 정도밖에 안되기 때문에 아달라르로 가는 여행을 추천하지 않을 것입니다," 다른 현지 여행 가이드인 Gulperi Parlak가 제 여행 전에 이스탄불에서 내게 말했었다. "하지만 만약 당신이 이스탄불에서 보낼 시간이 더 길다면, 당신은 가야 합니다. 그 섬들은 여름에 완벽합니다. 우리 현지인들은 모래사장으로 가서 햇빛을 쬐죠."

서두르지 말고 여유롭게 섬을 여행하며 풍경을 적시고 독특한 다문화적 공기를 받아들이세요.
라고, 얘기한다.

파묵칼레 석회층

"이 섬들에서 하루 종일 시간을 보낸 후에 우리가 (이스탄불의 통근 철도 노선인) 마르마레이 선에 타면 기분이 이상해질 거예요," 라고 아카르가 여객선이 출발하면서 경고했습니다. 그리고 그녀의 말이 옳았습니다. 그 여객선은 우리를 출퇴근 시간에, 그 도시의 아시아와 유럽을 연결하는 철도 노선으로 고군분투하는 이스탄불의 혼란 속으로 기분을 상하게 했다. 이미, 저는 아달라에서의 또 다른 망명의 날을 열망했습니다.

터키는 오스만 제국의 전신인 국가이기 때문에 "오스만 제국" 이라고 불러도 된다.
오스만 제국은 터키의 역사적인 전통과 정체성을 형성하는 중요한 부분이다.